..о просветительстве

И о благих намерениях, ведущих известно куда...

Я даже не буду постить здесь ни одной картинки из этого кошмара. Это слишком даже для меня. Я просто поделюсь ссылкой на рисунки из одного, к счастью, вовремя признанного неудачным польского учебника по сексуальному воспитанию для девочек. В просторечье получившему наименование - "Книга писек"...

Однако ж, это что-то с чем-то О_о

@настроение: ..в а*уе

@темы: идиоты на марше

---

..невъе*енно жестокий бой)))

Для тех, кто не понял, уточняю - Ливия, Мисурата, доблестные повстанцы типа отражают атаку злобных наемников Каддафи. Хотя, как по мне, так больше похоже на то, что они воюют с собственным воображением. А каддафийцы в это время сидят себе где-нибудь неподалеку на своих позициях, дожидаются, пока небо очиститься от французских и английских леталок, паек кушают и удивляются промеж делом: "Чего там эти придурки вдруг так расшумелись-то?"

Вообще, самым опасным из всех представленных в видео "борцов с режимом" лично мне показался мужик с топором на 2:20. По-моему, только его правительственным войскам действительно следует опасаться)) Ну, а мудак на 4:18, который чуть-чуть не успел сунуть голову под выстрел из РПГ, проморгал свой шанс получить Премию Дарвина. А жаль. Такие не должны размножаться.

@настроение: ..лыбу давит

@темы: ютуб, политика

---

..стою на рыночной площади

Вот как-раз сейчас по "Иллюзиону" идет "Дом, который построил Свифт".



Один из моих любимых моментов...

@настроение: ..задумчивое

@темы: кино

---

..прекрасный образчик околоисторического лытдыбра)

30.04.2011 в 13:37

Пишет  kate-kapella:

"Вестник Средневековья"
Cредневековый город, рыночная площадь, толпа народа, на высоком помосте стоит глашатай. Часы на городской ратуше отбивают сколько-то там времени, глашатай трубит в рог, разворачивает свиток и громким голосом объявляет: - почтенная публика, прошу минуту вашего внимания! В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа

"Вестник Средневековья"

Cегодня в выпуске:

Новинки связи: на последней ярмарке в Лионе была представлена новая порода почтовых голубей. Эту породу от прочих конкурентов выгодно отличают стильная белая тушка, изящные крылья, точёные лапки, блестящие глаза и потрясающие хвостовые перья. Голуби в современном мире - это идеальный способ для отправки коротких текстовых сообщений. Очевидно, что время посыльных и гонцов безвозвратно уходит в прошлое.
"Голуби connecting people". Спрашивайте в лучших голубятнях вашего графства.

Новости высоких технологий: на ярмарке в Ганновере было представлено новое поколение абаков - счёты. Данная модель отличается более дружелюбным интерфейсом. Кроме того, на счётах можно применять программное обеспечение с открытым кодом - арабские цифры. Вообще, аналитики прогнозируют снижение рыночной доли, занимаемой римскими цифрами.

В тоже время интересная ситуация складывается и с монополизмом в области алфавита - к латинице уже вышло столько локализаций, что компания-разработчик просто не в состоянии оперативно отслеживать все изменения и выпускать новые манускрипты с правилами письма и чтения. Растёт влияние кириллицы, арабской вязи и иероглифического письма. Правда, с последним интересный момент - покуда компания-разработчик не решит проблему с кодировкой, особой популярности данного вида письма на западном рынке ожидать не приходится. Тем не менее, компания активно захватывает соседние ниши на рынке - в частности, нишу, связанную со средствами хранения данных. Бумага, столь интенсивно продвигаемая в качестве заменителя пергамента, рассчитана на потребителся с небольшим доходом. На международной выставке-ярмарке "Шёлковый Путь" было представлено оригинальное решение в области хранения данных - книга в переплёте. Это ещё один удар по производителям пергамента.

Новости транспорта: во время последнего крестового похода на Иерусалим делегация нашего княжества посетила крупный региональный конный салон. Особый ажиотаж наблюдался на стенде арабских скакунов. Как было указано в пресс-релизе, новешая модель в базовой комплектации (сбруя, попона, седло) стоит полторы сотни золотых. Дополнительный пакет (легкосплавные подковы, тюнинговая уздечка, стрижка гривы и хвоста) обойдётся ещё в сумму порядка 20-30 золотых. Кони этой породы отличаются большим запасом пробега и низким расходом топлива - всего стог сена и мешок овса на неделю эксплуатации. Ведутся переговоры о поставке крупной партии скакунов на европейский рынок.

Обзор рынка недвижимости: стоимость участков под застройку в районе "Стоунхендж" падает в связи с его удалённостью от городской инфраструктуры. Резко подорожали земельные участки на восточной оконечности о. Сите в Париже - по слухам, там начинается строительство современного культурного центра с большим концертным залом, галереей современного искусства и обширной библиотекой.

Средняя цена предложения замковой недвижимости такова: в Болонии за пятибашенный замок просят 1000-2000 золотых за акр, в Вестфалии и Лотарингии цена за акр трёхбашенного замка составляет порядка 800-900 золотых, двухбашенного - 350 золотых. Элитные многобашенные замки на берегах Темзы и Сены подскочили в цене на целых 500 золотых за акр и в среднем стоят по 50-60 тысяч золотых за весь замковый комплекс.

Новости кино: нашумевший блокбастер "Игорь против Половца" продолжает бить рекорды по кассовым сборам. Готовится увидеть свет манускрипт по мотивам этой постановки. Если вы хотите, чтобы у вашего менестреля был самый модный в этом сезоне полифонический рингтон "Плач Ярославны", обращайтесь в ближайшее аббатство. Звонить в колокол 3-5-5-3. Звонок платный. О стоимости звонка узнавайте у привратника.

Новости культуры: после необычайного успеха в Китае и Корее перспективная панк-группа из Монголии "Чингиз-Хан" планирует мировое турне по странам Средней Азии и Закавказья. В настоящее время группа находится на Руси и как передаёт отуда наш специальный корреспондент Нестор Трублоггер, устроила прямо-таки дикий отжиг на вчерашнем концерте в Киеве. В блиц-интервью лидер панк-группы заявил, что намерен также дать концерты в Венгрии, Болгарии и, возможно, Северной Италии.

Раздел "курьёзы": в ответ на выход книги Дж. Бруно "Таки она вертится" инквизицией был спровоцирован флешмоб, достигший в настоящее время небывалого размаха. Жилище писателя прямо-таки завалено анонимными булыжниками с надписью "аццкий сотона", "ниасилил" и "фтопку". Интервью у писателя взять не удалось.

Новости одной строкой: в Амстердаме легализовали шпанскую мушку.

Объявление: крупной стабильно работающей компании с иностранным капиталом требуется специалист на должность топ-феодала. Требования к кандидату: знание системы сбора податей, опыт работы с дружинами, навыки руководства вассалами, успешные выступления на рыцарских поединках. Проживанием (замок), служебным транспортом (лошадь), обслуживающим персоналом (челядь), одеждой (латы, оружие) и визитками (щитами с корпоративной символикой) обеспечиваем. Обращаться во дворец, спросить короля.

Новости спорта: не так давно в товарищеском матче по хоккею на Ладожском зимнем дворце спорта встретились сборная русичей и сборная тевтонцев. В итоге "Русичи" победили "Тевтонцев" с разгромным счётом. На послематчевой пресс-конференции главный тренер тевтонцев заявил, что игра показала также несостоятельность его команды и в таком виде спорта как водное поло. "Экипировка наших игроков никуда не годится. Мы вынуждены искать нового генерального спонсора нашей команды" - сказал в частности главный тренер "Тевтонцев".

И в заключение о погоде: прогноз на ближайшее время мы, к сожалению, дать не в состоянии, поскольку придворный звездочёт погиб во время последних опытов по получению философского камня. Рекомендуем просто одеваться по сезону.

Оставайтесь с нами! С уважением, информационное агентство средневековых новостей.

Потянула у  Хельгрин. Сами понимаете, я просто не могла такое не стянуть!

@настроение: ..всхохотамши под лавкою))

@темы: хистори-хьюмор

---

..зодиакальное)

23.04.2011 в 00:34

Пишет  ..::Michael::..:

..::Ты и толерантность::..

Когда раздавали толерантность, первым пришел Скорпион. Спросил, что такое толерантность и можно ли ею пытать. Услышав ответ, помрачнел, записал что-то в черный блокнот и ушел, помахивая хлыстиком.Козерогу было как-то несолидно толкаться в общей очереди, и он прислал курьера — Стрельца. Стрелец взял полный рюкзак толерантности (наука не может объяснить как он оказался в очереди первым), но на обратном пути увлекся, уехал в другую страну, там про*бал рюкзак, написал Козерогу, что такие задания дают только козлы рогатые, и поехал дальше налегке.Про*банную Стрельцом толерантность подобрал запасливый Рак. И где-то спрятал. Иногда он ее находит, всю сразу, потом боится, что украдут, перепрятывает и опять забывает где. И когда Рак начинает говорить, что все вокруг — не друзья сердечные, а волки позорные, — это значит, он просто опять нычку потерял.Весы пришли вовремя, вежливо попросили парочку толерантностей поизящнее и с тех пор ею почти не пользуются, так как не могут решить, какая из двух лучше.Водолей пришел одним из первых, но его выкинули из очереди, когда он стал говорить, что Тот, Кто создал толерантность, на самом деле склеил фигню по чертежам из ”Юного техника”, и Водолей, когда будет время, сделает гораздо лучше.Дева очень долго считала, сколько толерантности высшего сорта ГОСТ 5508-84 ей надо, и пропустила свою очередь. Поэтому ей достался только крошечный образец толерантности высшего сорта и, чтобы она так не расстраивалась, безмен, которым толерантность взвешивали. С тех пор Дева ходит и взвешивает чужую толерантность, а свою, крошечную высшего сорта, почти никому не показывает.Овен хотел прийти первым, но по дороге встретил Рыб, которые толерантностью уже затарились. Рыбам удалось убежать, но их толерантность пострадала. Там, куда дотянулся Овен, она стала кривоватая и надтреснутая, а дотянулся он почти всюду. Овен же пошел домой, потому что он не лох галимый, чтобы быть не первым, а уж тем более после Рыб. Хотя само слово ”толерантность” ему так понравилось, что он даже вырезал его на любимой бейсбольной бите.Лев не пришел вообще, потому что не знал, что такое толерантность, а раз так, понятно, что это хрень беспонтовая, никому не нужная.Телец пришел и убедительно объяснил, что толерантность у него уже есть своя, the best, лучше не бывает, а кто не согласен — на хер строевым шагом. А пришел он, собственно, для того, чтобы объяснить, что толерантность у него уже есть своя, the best, лучше не бывает, а кто не согласен — на хер строевым шагом!А поздно ночью, когда все давно разошлись и осталась только маленькая свалка из остатков, обрезков и неликвидов, пришел чуть-чуть задержавшийся Близнец. Осмотрелся и забрал все остатки. И поэтому толерантности у Близнеца — до хрена, только иногда кажется, что он ее будто на помойке нашел.

Короче, я так понял, что Козерогу толерантности не досталось вообще)))

@настроение: ..всяко-разно

@темы: смяфное

---

..утренне-позитивное)

Вот она, легендарная, пардон, жопа с ушами с крыльями)))

@настроение: ..улыбательное

@темы: фото, смяфное

---

..и еще раз об идиотах

Сорри. Вроде только начался лытдыбр, но я таки вновь не удержусь. Ибо это поистине шедеврально:

30.04.2011 в 00:47

Пишет  :Азиль::

30.04.2011 в 00:20

Пишет  Kitchen Witch:

Welcome to the Middle Ages
Со мной тут поделились таким прекрасным, что я не могу удержаться. Это список грехов, в которых предлагается исповедаться прихожанкам Храма святителя Спиридона Тримифунтского, Челябинской епархии, Московской Патриархии, Русской Православной Церкви
456905, РФ, Челябинская область, Саткинский район, пос. Межевой, ул. Карла Маркса, 5 "б . Адрес тоже прекрасен, да. Список длинный и занимательный, я выбрала из него только отдельные хиты, но рекомендую к прочтению целиком. Как говорится, нарочно не придумаешь.

Отсюда: hramsatka.orthodoxy.ru/bib/bib00003.htm

читать

Делала добро без помышления о Боге.
Идя по городу, смотрела по сторонам
Нежила плоть душем и ванной
Люблю тепло, не люблю прохладных комнат.
Говорила голосом неестественным и пользовалась артистическими приемами.
Добрые мысли, чувства и расположения приписывала себе, а не Ангелу-Хранителю.
Чрезмерно часто стирала белье, тратила на это время без нужды
Люблю часто мыться, ходить в баню и париться.
Пользовалась духами, одеколоном и другими ароматами, а также ароматизаторами воздуха; воскуривала индийские благовония.
Не радуюсь, когда оскорбляют.
Возвращаясь домой, не каюсь о своих оплошностях, случившихся дорогой. Рассказываю ближним что видела и слышала.
Дерзко поднимала глаза.
Искала развлечения в земном: музыке, живописи, частых визитах к знакомым; слушала приемник. Смотрела телевизор и не считала это за грех; целые дни проводила около него.
Ходила сама и водила детей в театры. Смотрела спектакли и передачи по телевизору, слушала оперы, где актеры играли Спасителя, Божию Матерь, апостолов; участвовала в распространении кассет с записями этого кощунства.
Слушала и напевала мирскую страстную музыку.
Читала книги мирских писателей, а не святых отцов.
Ценила писателей, артистов за их талант, а того, что они богоотступники, не хотела понять.
Клала ногу на ногу на людях.
Любила без меры пить соки, газированную воду.
Изобретательно готовила еду
Ходила ленивой походкой, придавала голосу нежность, старалась одеться изысканно, надевала красивые платья, платки, модельную модную обувь, если одевала недорогое платье, то украшала его чем-нибудь, старалась шить со вкусом, гордилась умением одеваться.
Ходила кушать в ресторан, работала в ресторане.
Играла в лото, шашки, шахматы, рюхи, в скалки, в палочки, размышляла над ребусом, теряя драгоценное время, играла в кубик Рубика и подобные игры.
Любила пить крепкие чай и кофе.
Использовала в пищу приправу.
Согрешала гортанобесием, т.е. держанием с услаждением во рту вкусной пищи
Тратила деньги на спектакли, футбол, хоккей, цирк, гуляния в парке.
Обращала на себя внимание других. Побеждала в собеседованиях, стремилась к первенству, участвовала в конкурсах
Проигрывала и прослушивала мирские пластинки. Слушала пустую музыку и слова, записанные на магнитофон.
На Новый год одевала маску и непристойную одежду

религия - была, есть и будет - для тёмных, необразованных людей. мне кажется, этот этап развития цивилизации должен остаться в Средневековье - сейчас, с преобладанием в обществе гуманистических идей, она просто лишняя.
зато государству очень удобно такими людьми управлять...

Симпатично, да? И это уже не порождение больного разума некоего православного журналиста, то бишь рядового прихожанина. Это уже исходит непосредственно от служителей церкви. Пусть и представляет из себя местечковую инициативу.

Меня вот это больше всего поражает:

Идя по городу, смотрела по сторонам
Нежила плоть душем и ванной
Люблю тепло, не люблю прохладных комнат.
Добрые мысли, чувства и расположения приписывала себе, а не Ангелу-Хранителю.
Люблю часто мыться, ходить в баню и париться.
Не радуюсь, когда оскорбляют.
Клала ногу на ногу на людях.
Изобретательно готовила еду
придавала голосу нежность
если одевала недорогое платье, то украшала его чем-нибудь, старалась шить со вкусом
размышляла над ребусом, теряя драгоценное время
Использовала в пищу приправу. Согрешала гортанобесием, т.е. держанием с услаждением во рту вкусной пищи

Гортанобесие... Каково, а? Лепота-то какая... Интересно, РПЦ проверяет своих рядовых служителей на предмет их психического здоровья? А следовало бы...

@музыка: ..неа

@настроение: ..крутит пальцем у виска

@темы: религия, идиоты на марше

---

..бой с тенью)))

Это надо видеть и слышать XD

@музыка: ..а надо?)

@настроение: ..смехуечки)

@темы: котэ

---

..и в продолжение темы ^__^

23.04.2011 в 14:52

Пишет  Gonzzza:

ВОЗВРАЩЕНИЕ

сказка

— Дмитрий Анатольевич, Михаил Александрович, — бледный глава администрации без стука ворвался в кабинет. Федотов и президент занимались важными государственными делами - резались в «World of Warсraft» на ай-падах. — Сведения подтвердились!..

— Что? — гаджет выпал из ладони Дмитрия Анатольевича. — Но... Но этого же быть не может! Метафизика!

— Эксперты ФСБ подтвердили: могила у кремлевской стены пуста, следы ведут к воротам Спасской башни.


— Мне вообще-то пора домой, — засуетился председатель комиссии по правам человека. — Подготовка законопроекта, понимаете ли... Хочу поработать.

— Не бросайте меня одного! — в ужасе воскликнул президент. — Если это правда...

— Исключено, — твердо сказал Федотов. — Вас что, при тоталитаризме в университете материалистическому мировоззрению не учили?

— Учили, — вздохнул Дмитрий Анатольевич.

— Вот и вспомните курс марксизма-ленинизма. До свидания.

— Но…

— А я-то тут при чем? — обернулся стоявший в дверях Федотов. — Пожалуйста, обратитесь к федеральной службе охраны. Аревуар.

Створки закрылись. Президент отложил ай-пад: играть не хотелось, скачать обновление для «Трех веселых свинок» не вышло, жэжэшечка снова не грузилась, а в Твиттере троллили Тину Канделаки. Дмитрий Анатольевич коснулся кнопки вызова начальника личной охраны.

Никто не ответил. Странно.

— Разрэшите я войду, — на пороге кабинета появился усатый незнакомец. — Давно здесь не был...

— Но как??? — взвыл обладатель ай-пада, отскакивая за кресло. — Не верю!

— А придется, — сообщил человек без всякого акцента. Прошелся по кабинету заложив руки за спину, с любопытством осмотрел планшетник, взял в руки. Открыл страницу Google. Уселся в президентское кресло. Дмитрий Анатольевич стоял в углу ни жив, ни мертв.

— Для начала сдэлаем запрос «Темпы промышленного роста в России», — тихо сказал усатый. — Что вы над душой висите, гражданын Мэдведев? Присядьте. Разговор прэдстоит долгий.

* * *


— Где мой партбилет? — орал Федотов на перепуганную жену. — Куда ты его засунула, курица?

— За иконой, — икнула супруга. — Сам же туда положил еще в 1991 году!

— Ах, зараза, где бы френч найти? — охал председатель комиссии. — Звони подруге во МХАТ, в костюмерную... Френч, галифе и сапоги! Чтоб бегом!

* * *


Над Кремлем поднималось туманное утро. Крепких мальчиков из ФСО в дорогих костюмах к утру заменили на товарищей в фуражках с краповыми околышами. Перед Боровицкими воротами стояла очередь из роскошных лимузинов с предусмотрительно снятыми мигалками.

— Пра-апустить! — ревел на охрану режиссер Никита Михалков. — Мой отец... Автор гимна! Сталинские премии!

— Товарищ, не шумите, — вежливо сказал майор при портупее и нагане. — Сейчас выпишем пропуск и пройдете. Видите сколько народу?

Михалков бегом, прыгая через три ступени, взмыл на третий этаж Большого Кремлевского дворца. Да, очередь колоссальная. Множество знакомых лиц — например, бывший вице-премьер Немцов бурно спорил с кучерявым азербайджанцем, зажавшим под мышкой шахматную доску о том, кто из них больше любит великого вождя и учителя.

— Вы последней будете? — выдохнул Михалков, обратившись к старушке в вуалетке и с ридикюлем. Запнулся. — Людмила Михайловна Алексеева? А вы-то что здесь делаете?

— Пришла с заявлением о нарушении прав русского населения в Прибалтике, — твердо ответила правозащитница. — Надеюсь, строжайшие меры примут незамедлительно!

— Ага, ага, — кивнул Михалков. — А я с предложением снять масштабный римейк фильма «Падение Берлина»...

Скрипнула дверь. В коридор вышел заплаканный Дмитрий Анатольевич держась за распухшее и красное ухо.

— Следующий, — ровно сказал секретарь-полковник. — Федотов Михаил Александрович, пожалуйста.

Пожилой товарищ при темно-песочном френче, в начищенных до блеска сапогах и с алым бантиком на груди твердым шагом вошел в кабинет. Положил на стол пухлую папку.

— Здесь всё, — сказал Федотов. — Кто что говорил или наоборот, не говорил. Кто о чем думал, а кто думал, но молчал. Вся компания — Ковалев, Ганнушкина, Альбац, Ганапольский, Ясина, Венедиктов...

— Таварыщ Вэнедиктов? — удивился новый хозяин кабинета. — Он был тут до вас. Назначен руководитэлем Телеграфного Агентства Саветского Саюза. Посмотрим как себя проявит на отвэтствэнном посту. А у меня для вас тоже назначение — начальником пятого управлэния КГБ. Отвечать будэте за идеологию. Согласны?

— Всей душой! — воскликнул Федотов прижимая руки к сердцу. Надежды на худшее не оправдались. — Жизнь не пощажу!..

Когда Федотов покинул комнату, Сам взял трубку.

— Алё? Товарыщ Берия, не забудьте — Вторая большая чистка аппарата ровно черэз год. Когда они проявят сэбя во всэй красе... И вот еще, Лаврентий — прикажи дырки в крэмлевской стэне заделать. Нэкрасиво.

© gunter_spb

@музыка: T.3.R., "Морфий"

@настроение: ..злопыхательное

@темы: полит-хьюмор

---

..плоды десталинизации

Чего, собственно, и следовало ожидать. Может, кто еще помнит (хотя состав ПЧ с тех пор сильно изменился), как я в прошлом году писал о сравнительно успешной попытке питерских блогеров (впрочем, скидывались, не только питерцы) запустить в СПб к 9 мая автобус, украшенным поздравлением в адрес ветеранов и портретом Сталина. На всякий случай уточню, что суть акции заключалась вовсе не в пиаре или восхвалении лично Сталина. Фактически это была акция-протест, реакция на отказ московской мэрии разместить на обещанных баннерах вместе с портретами Маршалов Победы и портрет Верховного Главнокомандующего. Только идея родилась у питерцев, а не у москвичей. В Питере же ее и реализовали. И скидывались на "сталинобус" в том числе и люди, особого пиетета к Иосифу Виссарионовичу не испытывающие (например, ваш покорный слуга), но испытывающие отвращение к каким-либо попыткам выборочно изымать из истории нашей страны те или иные куски.

Ну, а в этом году акция вышла уже на несколько более высокий уровень, охватив сразу несколько городов России - Южно-Сахалинск, Уфу, Омск, Новосибирск, Иркутск, Волгоград. И возглавили ее москвичи... Увы, но именно московская и, в принципе, самая важная, так как по определению наиболее резонансная, часть проекта буквально в самый последний момент сорвалась.

Самое поразительное и мерзкое во всем этом то, что господа-рекламщики, до того на все соглашавшиеся, испугались разместить в качестве рекламы акции "Автобус Победы" даже не собственно портреты страшного и ужасного Сталина, а всего-навсего изображение медали "За победу над Германией", на лицевой стороне которой, о ужас, помещен профиль Генералиссимуса. Медали, которой были награждены 14 миллионов человек. Медали, на груди с которой 9-го мая на улицу выйдут сотни тысяч наших ветеранов.



...Но у господ из рекламного бизнеса эта медаль вдруг вызвала панический ужас. Как же, как же, там же... да, да, тот самый... ну, который в Катыни польских младенцев кушал... Видимо, вскоре и ветеранов, нагло и цинично расхаживающих по улицам новой демократической России с этой жуткой тоталитарной медалью на груди, начнут как минимум штрафовать. Что б, значит, скорее десталинизировались.

Зато в тихом провинциальном Кирове торжествуют демократия, свобода слова и общечеловеческие ценности. В смысле местный губернатор запрещает изображать на баннерах к Дню Победы не только Сталина, но и вообще всех советских маршалов. И в то же время в торжественной обстановке и рука об руку с послом такого видного демократического государства, как Латвия, господином Скуя (не шучу, фамилия такая) возлагает цветы на могилу латвийских эсэсовцев. Ну разве не душещипательная картинка? Вот как надо правильно десталинизироваться...

Что ж. Шутки прочь. Жаль, что с Москвой так получилось. Вернее, не получилось. Впрочем, это еще не конец. Судя по тому, какую реакцию, диаметрально противоположную ожидаемой рукопожатной публикой, вызывают в обществе потуги господ-десталинизаторов, это еще только самое начало. Тем паче, что в других городах, участвующих в акции, пока что срывов нет. А в Волгограде первая маршрутка с портретом Генералиссимуса уже вышла в рейс. Назло всем Федотовым и Карагановым.

@музыка: ..на фиг

@настроение: ..хмурое

@темы: это жж неспроста, сталинобус, политика

---

..а, да, чуть не забыл)

Вновь охеталенный Псков, все от той же художницы) На этот раз с мечом) Правда, меч этот скорее смахивает на Меч Всеволода, нежели на Меч Довмонта ^^ Но я не стал придираться, так как автор, боюсь, еще с прошлого нашего с ней спора по поводу Ивана Грозного немного на меня дуется)

28.04.2011 в 19:57

Пишет  Mangaka:

Северная война.
Новое.
Вы не поверите.

Тут есть маленький Питер, Псков и Новгород.
Данный комикс посвящён даже не столько Северной войне, сколько извечной проблеме отцов и детей (в нашем случае дедов и внуков). Новатор-Питер закручивает гайки, стремясь модернизировать по европеским канонам всё, что видит и перестроить всё на свой лад, не думая при этом о чужом мнении, он слишком увлечён своей миссией и не замечает ничего вокруг.
Новгород и Псков, наоборот, олицетворение старых русских традиций. Слушать указы какого-то малявки им явно не по душе, однако же у них просто нет выбора (любимец царя, как никак).
По многочисленным (двуй штук) просьбам изобразила Псков с мечом Довмонта.
Надеюсь, что понравится.

...и обувка полетела.

И правда. Но няшка же.

*зла, как сто чертей*
Я чуть не рехнулась, пока загрузила всё это.
Ненавижу свой Интернет. Не-на-вижу.
Улитка - и та расторопнее.

@музыка: ..нема

@настроение: ..хех)

@темы: Дом Святой Троицы, околохеталийское, Псков

---

..к слову о принцах крови и не только

Ах ты ж ё, совсем забыл! Сегодня же состоялось венчание принца Уильяма и Кейт Мидлтон) Что ж, счастья молодым) И заодно полюбуемся на обнаруженные британскими журналистами любопытные параллели между ныне здравствующими членами британского королевского дома и их же предками. Как не столь уж и отдаленными во времени, так и весьма далекими.

Собственно, с самого виновника события и начнем:



Принц Уильям и король Эдуард I. Самая древняя из всех параллелей))




Его отец принц Уэльский Чарльз и будущий король Эдуард VII.




Королева Елизавета II и ее бабушка, королева Мария Текская или просто Queen Mary.


И... самая неожиданная параллель:



Брат Уильяма принц Гарри и... все та же Королева Мэри, но в юности)))

На остальное можете полюбоваться сами здесь и здесь.

@музыка: "Боже, храни Королеву!"))

@настроение: ..расслабленное

@темы: история, интересное

---

..утренний позитив))

29.04.2011 в 01:10

Пишет  Tai-ka:

Чисто пособие по выживанию.
Пишет  ~Andy:

25 вещей, которые мужчина обязательно услышит от женщины

@музыка: ..неа

@настроение: ..улыбательное

@темы: смяфное

---

..в противовес мракобесию из предыдущей записи

@музыка: ..в записи

@настроение: ..меланхоличное

@темы: retroспектива, лира

---

..и еще раз о прекрасной половине человечества

В свете пусть и довольно уже старого, но по-своему прекрасного опуса, ссылку на который принесла ф-лента. Цитирую самую вкусную часть (выделение жирным шрифтом - мое):

Есть идолы страшнее. Поговорим о самом страшном из них.

Женское тело — вот идол, прообраз всех идолов, идол плотяной, и куда более соблазнительный, чем идолы золотые и деревянные. Это идол, и стремление к ему — это стремление к поклонению небожественному, крайнее отделение себя от Бога.

Похоть, стремление к обладанию женщиной — это первичная, изначальная форма идолопоклонства. Адам согрешил именно этим: он не просто познал Еву, он познал её как идола, поклонился её красоте и привлекательности, в этом и состоял его страшный, неизбывный грех: он нашёл её более приятной для себя, чем Бога, Отца своего. Он оставил Отца и прилепился к жене, что есть величайшая низость и подлость, прилепился из искания наслаждения, что подлость вдвойне. Этот грех и есть грех первородный, неизбывный, непрощаемый. Грех предательства, грех идолослужения.

Больше скажу. Всякий половой акт есть акт идолослужения, именно так, не более и не менее.

Именно поэтому христианство так строго отвергает, отодвигает от человека именно эту страшную радость. Женское тело для христианина запретно! Оно запретно даже в браке, потому что честный христианский брак не предполагает никаких «половых удовольствий», что не значит — половых сношений. Увы, они необходимы. Но совокупление дозволительно лишь чтобы не разжигаться, по слову Апостола, и чтобы продолжать человеческий род. И дело даже не в том, что оно должно совершаться редко. А в том, что оно должно происходить так, чтобы избежать всякой похоти, всякого любования идолом — женским телом.

В частности, супруга христианина не должна быть красивой женщиной, если же Бог попустил ей быть красивой, она должна относиться к этому как к дополнительному испытанию, искушению, и даже наказанию. Ибо красивая женщина, в сущности, ничем не отличается от наркодилера, продающего наркотики, только она как бы выделяет этот наркотик из себя, помимо своей воли. Хотя отчего же — помимо? На самом деле соблазн женскому телу придаёт именно воля к красоте, воля к тому, чтобы нравиться мужчинам, то есть разжигать в них похоть, разжигать в них стремление отделиться от Бога и предаться служению плотяному идолу, грудям, бёдрам и всему прочему, чего не хочется называть. Достаточно иметь суровое, непреклонное выражение лица, свойственное православным женщинам, чтобы мужчины переставали бросать похотливые взгляды.

Конечно, для этого требуется полное отсечение похотных мечтаний, полное обращение себя к Богу. Но православная жена, как и православный муж, на это способна!

Мусульманки носят паранджу, потому что их лже-бог не может дать женщине силу удержаться от похотной улыбки, похотного взора, лукавства и разврата в лице, во взгляде. Приходится закрываться тряпкой. Православная женщина покрыта не снаружи, а внутри: благодатный покров, скрывающий скверну, у неё под кожей, под веками. Она может одним лишь взглядом отодвинуть мужчину, остудить его похоть, молча указать ему — «Смотри не на меня, блудник! У тебя должна быть одна радость — Господь!»

Эта же строгость, это же внутренне молчание, в том числе и молчание плоти, внутренняя холодность (которую сейчас называют «фригидностью», и тщатся лечить, как будто духовное здоровье нуждается в лечении — а ведь и величайшие мыслители мира одобряли фригидность: Кант называл половую любовь «патологической», в отличие от любви к Богу, а Фихте писал, что у нормальной женщины нет и не может быть никакого полового влечения!) является обязательной для православной женщины.

Но и православный мужчина, даже если в силах, должен быть внутренне фригиден, холоден к женскому, и его половые действия не должны выходить за пределы неизбежного животного. Даже если он испытывает наслаждение от полового акта, он должен относиться к нему так же, как и к постыдному удовольствию от посещения туалета, ведь облегчение тоже может доставить некое удовольствие телу, но никто не будет стараться повторять это удовольствие часто и наедаться, чтобы потом как можно сильнее испражниться. Именно так христианин относится к некоторым неизбежным удовольствиям, связанным с жизнью брачной.



Прекрасный образчик того, что всегда отталкивало меня в христианстве. Нет, я, разумеется, не говорю, что бред, который несет аффтар сего опуса (а это далеко не единственное его творение, где он расписывается в женоненавистничестве), имеет какое-то прямое отношение к догмам христианства вообще или хотя бы конкретно православия. Естественно, ничего подобного напрямую нигде не провозглашается. Но подобные "умствования" регулярно, и как бы даже обоснованно, со ссылками на то да сё, выдаются нагора наиболее ортодоксальными представителями как паствы (в случае с данным аффтаром) так и собственно церкви. И, в общем-то, являются достаточно закономерным выводом из норм христианской морали. Хотя, конечно, и представляют из себя крайность суждений. Вот только крайность эту почему-то никто из высших иерархов осуждать или одергивать не рвется. Более того, зачастую иерархи и сами проговариваются в схожем роде, как тот же пресловутый Чаплин.

@музыка: ..на фиг

@настроение: ..охреневшее

@темы: религия, бурчательное, идиоты на марше

---

..фас!

..фотошоп, но смяфно)))

@музыка: ..бравурная

@настроение: ..аналогичное

@темы: ню, котэ

---

..совершенно не моя тема, но утащу

28.04.2011 в 10:15

Пишет [J]Анри Кабье[/J]:

историческое
via  Brigita:

Мужской и женский средневековый костюм. Часть1.

Брэ

Брэ (Braies) - труселя, ага

Мишель Пастуро: "единственная исключительно мужская деталь костюма. Они представляли собой штаны из тонкого полотна длиной до лодыжек, штанины могли быть прямыми, с напуском или присборенными. Древний обычай красить их в красный цвет исчез в течение XII века с появлением моды на шелковые и кожаные брэ. За исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна. Брэ затягивались на талии кожаным или тканым поясом, к которому привязывали кошелек и ключи и иногда прикрепляли подвязки, державшие шоссы. Впрочем, чаще они держались за счет другого вида подвязок — круглых, прикреплявшихся к специальному поясу."
До середины 12 в саксонские бре считались верхней одеждой и были цветными. потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В 12 в длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны).
Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.
На протяжении 13 в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок.
С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.
В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:
- в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;
- на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;
- вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.



Выкройки:



короткие:


длиные:

Шоссы

Шоссы (фр. chausses), они же хоуз (англ. hose), кальцэ (ит. calze), хозе (нем. hose)

— узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев. Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент.

Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть). На холодную погоду, на первую пару шосс могли одевать еще одну, более укороченную (иногда до колена). Получалось что-то вроде гетр. Также к низу шосс могли пришивать кожаную стельку.




Выкройки:


Шоссы и брэ (подробнее): www.planetalegend.com.ua/russ/2006/nn12/12.htm



XI-XII в. (романский период)
Послойность: камиза-шенс-блио.

Камиза

Камиза/шемиза (chamise) - это нательное белье, рубашка, обычно белого цвета, носившаяся под одеждой. Изготавливались нательные рубашки изо льна (Камиза Людовика Святого ), шерсти (камиза св. Бекета XII в.), хлопка, но это характерно только для Испании, возможно Италии (камиза инфанты Марии примерно 1235 г. ). Использование хлопка для других регионов Европы периода 1200-1300 гг. очень спорно - хотя хлопок широко использовался для набивки одеял, вероятно, гамбезонов, пряденых хлопковых нитей, а соответственно ткани, в Северной Европе в широком употреблении не было - предпочитали лен.



аутентичная камиза+раскрой






Выкройка:

Шенс

Шенс (chainse) - длинная туника, одеваемая поверх нижней рубахи, но под блио. Таким образом её узкие длинные рукава были видны в широких рукавах блио и плессированный подол шенс выглядывал также выглядывал из-под подола блио. Ткань: льняная, конопная или шерстяная. Шенс имел боковые разрезы для удобства езды верхом на лошади. Края шенса и вырез горловины украшали вышивкой. Вырез, как правило круглый
э ворот небольшой, застегнутый. Шьется так же, как и камиза, но длина - до щиколотки.

Блио, долматика

Блио (bliaud) долматика ( dalmatica)

М.Н. Мерцалова: Мужское блио было узким, с боковыми разрезами и полукороткими рукавами или без рукавов. Женское блио имело несколько форм - типа далматики (Dalmaticca (лат.) - верхняя узкая одежда с рукавами длиной до колен или несколько ниже. В Западной Европе была распространенна в эпоху Каролингов (8 - 9 в.в.): …стольники одевались в далматики наподобие дьяконов, прислуживающих при богослужениях, но только были подпоясаны… (Р.М. Кирсанова)), длинное, с расширенными к низу рукавами, и с очень широкими рукавами из гофрированной ткани.

Н.М. Каминская: глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей - середины икр. Рукава блио цельнокроенные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается нижняя туника, яркая и контрастная по цвету. Женское блио от мужского отличается своей длиной до пола. Боковые разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.

Мишель Пастуро: Это шерстяное или шёлковое платье с глубоким вырезом, одевавшиеся через голову, с полудлинными и очень объёмными рукавами, с широкой юбкой в складку с разрезами спереди и сзади, спадавшей до пят. Различали два вида: обычное блио - простая туника до середины икры, и сложное, появившееся в к.12 в. и состоявшее из лифа, широкой ленты, акцентировавшей талию, и длинной юбки с разрезами по бокам.



долматика:



Украшения блио:



Выкройки:


долматика:

Пелиссон

Пелиссон или пелисон (peliçon, pelisson, pelicon от нормандского «pelice» – мех) – мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв. Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна, возможно бархат и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом.
Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец мог себе позволить такое количество дорогого меха. Такая подкладка демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды. Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды или в прорезях) демонстрировать самый дорогой и красивый.
Варианты:
*напоминающий блио, длинный (иногда – длиной до колен), сильно расширяющийся от талии, с рукавами длиной до локтя или до кисти. Женский.
* напоминающий удлиненную меховую безрукавку, плотно прилегающий к телу, длиной до середины бедра или до колена. Женский.
* напоминающий безрукавное сюрко, с глубокими разрезами по бокам (или вовсе не сшитое), сильно расширяющееся к низу и носимое без пояса. Мужской.



13 - начало 14 века.
Послойность: камиза-котта-сюрко.

Котта

Котта (cotte, cote)

М.Н. Мерцалова: "Средневековая мужская и женская одежда. До 12 в. по назначению соответствовала блузе. Длина мужских котт менялась с течением времени - выше колен и совсем короткие, ниже щиколоток. Женское котт соответствовало современному платью."

Р.В. Захаржевская (не разделяет тунику и котт): Основой женского костюма в средние века была туника (рубаха) - от ровной и длинной самого примитивного вида (форма их сохранилась до наших дней в рубахах славянских народов) до свободной, с широким рукавом (долматик), которая надевается сверху более узких и длинных одежд. Эта форма характерна для Византии и всего средневекового строя европейского костюма до XII века, включая Россию вплоть до реформ Петра I. Верхняя туника опоясывалась на талии и на бедрах и могла быть, в зависимости от социальной принадлежности, украшена по горловине и концам рукавов вышивкой и металлическими накладками.
Пояс на бедрах был необходим для прилегания костюма. К нему крепились также ножны для кинжалов (которые носились и женщинами) и кошельки.

Н.М. Каминская: котт вытесняет в XIII веке блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому "платье". Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма.

Джоан Нанн: поверх рубашки одевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроенные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма известная сейчас как "летучая мышь"), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко.
Женский котт, одетый на сорочку, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным поясом, назывался "кертл".

Вольфганг Брун и Макс Тильке: Носили так же и другую женскую одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

Горбачева Л.М. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не только полностью закрывала ноги, но и имела небольшой шлейф. Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка, особенно для повседневной носки, поскольку для выхода из дома в будни подбирали более скромную одежду.
У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам.

котта:





Выкройки:
котта:

Сюрко

Сюрко (surcot, sur-cotte)

- верхняя одежда. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.
По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.
Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.
Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.
У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг - Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга.
Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можнобыло свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.

М.Н. Мерцалова: Средневековая одежда, которую одевали поверх котт. Мужское сюрко было коротким, женское - длинным. Цельнокроеные платья, с рукавами как длинными, так и короткими, а то и вовсе без рукавов, но с глубокими вырезами по бокам.

Р.В. Захаржевская: Королевское платье дополнялось сюркотом - верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюркот - одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди. Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей - тонкого сукна, парчи, шелка, бархата.
Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке

Н.М. Каминская: В XIII веке появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин.

Джоан Нанн: Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) - прямоугольный кусок тканис отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившейся в тунику для рукавов, достигавшую колен или лодыжек, в проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котты, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентефикацию видов одежды.
В XIV веке женское сюрко, отличается от мужского: оно имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, "плакард". Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируюя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в. по торжественным случаям до 1525 г.

Вольфганг Брун и Макс Тильке: мужчины носили две одежды - одну поверх дургой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie) была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. (думаю, все-таки имеется ввиду немецкий аналог сюркот)



Выкройки.

женское, безрукавное:



мужское, безрукавное:

Пурпуэн

Пурпуэн (pourpoint)

появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех). Надевался на

Котарди

Котарди (cotardie, cote-hardie)

Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья - платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появилось в 30-х годах 14 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго (amigaut) Наиболее популярная длина котарди - от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать, так же использовался лен. Обычно шилось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).

М.Н. Мерцалова: "узкая полуприлегающая одежда с застёжкой или без неё посередине переда, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Рукава короткие и узкие до локтей или запястий. Относится к 14 - нач. 15 в.в."

Р.В. Захаржевская: Котарди - платье принцесс. "...Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. Рукава "легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру "с отпоротыми рукавами". Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой."
Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части - лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки - складками и сборками.

Н.М. Каминская: "В XIV веке для мужской одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка - котради - с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной часть котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до полутора метров, ширной - 10 см."

Джоан Нанн: В середине XIV века произошло заметное изменение в мужской одежде с введением "котарди": полупрелегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. Приблизительно после 1350 года котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием "типпитс", а во Франции - "кудиер". Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или однотонной и поласатой ткани. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком.
Женщины во второй половине XIV века носили одежду, больше облегающую фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая "типпитс"; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видмо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отдельных разреза, играющих роль карманов, через которые иожно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.
Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плессированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам.




Выкройка:

Упелянд

Упелянд (huppelande) англ. гоун (gowne) нем. тапперт (tappert) -

Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как "мешок", так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.
С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане. Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан. Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.
Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.
Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.
Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности - совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.
Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.
Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.





Выкройка:

Мипарти

Мипарти.
В тесной связи с геральдикой стала находиться и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась «мипарти». В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхней одежды. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.



Бургундский костюм (www.kifir.net/how_to/burgund/burgund.html)
Послойность:Камиза/киртл/роба/Piece (вставка из дорогой ткани, прикрывавшая грудь в V-образном вырезе верхнего платья)

Киртл

Киртл кертл / kirtle, kyrtle- обычно имеющее шнуровку облегающее платье с юбкой, которая клешится от бедра. Клешение достигается за счёт кроя и вставочных клиньев. Если шнуровка фронтальная, то она всегда спускается ниже талии. Встречаются неотрезные, а также отрезные по талии (или на пару пальцев ниже талии) варианты киртла. Характерными приметами этого платья являются: глубокая шнуровка, очевидно опускающаяся ниже линии талии, и короткие рукава с пристегивающимися "фальшивыми" т.е. накладными длинными рукавами. Одним из самых ярких примеров киртл является изображение Марии Магдалины с алтаря Брак.
Петлями для шнуровки могли служить не только отверстия в ткани, но и пришитые на платье металлические колечки. Также в дополнение к колечкам, пришитым по краю платья, проделывались петли-дырочки, что, вероятно, создавало довольно крепкую шнуровку. Шнуровка могла быть и практически скрытой, потайной.
Интересной деталью, которую можно заметить на некоторых картинах, является украшение подола киртл. Иногда киртл украшен полоской меха, а иногда присборенной полосой ткани. (akvitania.flybb.ru/topic33.html)



Выкройка:

Роба

Роба (roba), от французского "la robe" - платье.
Р.В. Захаржевская: В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета в платье - роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором - украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка.



Выкройка:


Так же робой (иначе хабит) назывался вид длинной (до лодыжек) монашеской одежды с капюшоном или без него. Различали мужской и женский хабит. (хабит св. Франциска Азисского (рис. 17 а, б)) В числе особенностей женского хабита можно выделить сильно расширяющиеся к запястьям и спадающие крупными складками рукава; также женский хабит длиннее мужского.

Выкройка:




годная ссылка
pages.infinit.net/folken/medieval/tableaulexiqu...

Источник: компилят из сети

@музыка: ..нетути

@настроение: ..скопидомское

@темы: хистори-копилка, века были так себе, Средние, история костюма

---

..и еще к слову о прекрасном

Но уже совсем другого рода.

И далее по тегу.

Вот что меня больше всего восхищает в [J]Сирожено Пирожено[/J], так это то, сколько в ней женщины. При том, что она отнюдь не может похвастаться (да и явно не хотела бы) слащавой модельной внешностью. Шикарной фигурой с третьим-четвертым размером. Она частенько говорит (именно говорит, а не ругается) матом. И вообще ведет себя как чистая пацанка. И в своих фотосессиях она намеренно все это подчеркивает. Порою даже гипертрофированно. Намеренно старясь сделать некрасиво, точнее не эстетично. И она решительно не стесняется себя. Вплоть до самых откровенных фотосессий. Она любит себя такой, какая она есть. И свое тело. И чихать хотела на то, как по мнению толпы или гламурных журналов, должна выглядеть и вести себя нормальная девушка. И именно поэтому в ней чувствуется столько действительно подлинно женского начала... не смотря даже на некоторую фриковость... что порою просто перехватывает дыхание.

Прекрасный пример того, что женщину красивой и желанной делает не только и не столько данная природой внешность, сколько то, как она сама себя ощущает и воспринимает. И если она ощущает себя настоящей женщиной, то мужчины, без всяких сомнений, будут у ее ног.

@музыка: ..нет

@настроение: ..задумчивое

@темы: пикспам, эротика, cherchez la femme, ню

---

..о прекрасном

Как жаль, что подобный стиль безвозвратно ушел в прошлое...



Остальное - здесь.

@музыка: Паскаль, "Боже, как долго"

@настроение: ..созерцательное

@темы: фото, косплей

---

..и так тоже бывает в жизни Оо

Рассказали эмчеэсовскую историю про человека, который засыпал органы жалобами на то, что его облучают соседи сверху. Когда к нему пришли - все было как обычно в таких случаях - паранойя, экранированные потолки и стены...
Решили для порядка зайти к соседям. Не беспокоит ли он их? Первое, что увидели - шесть микроволновок, стоящих по периметру комнаты (открытой дверцей вниз). Соседи объяснили, что под ними живет пришелец, что им никто не верит и что будущее всей Земли зависит от того, насколько успешной будет их борьба с инопланетянином.

Отсюда

@музыка: ..неа

@настроение: ..прифигевшее

@темы: интересное